Peru

Unsere Tour durch die historische Altstadt von Lima begann ganz entspannt erst gegen halb zwölf – perfekt, weil wir vorher noch gemütlich frühstücken konnten. Um kurz nach zehn waren wir noch in Miraflores, dann ging es mit dem Bus Richtung Zentrum, und schon die Fahrt war spannend: vom moderneren Miraflores hinein ins koloniale Herz der Stadt. Um halb zwölf standen wir an der Plaza San Martín, kurz vor zwölf lief die Gruppe los.

Unser Guide kannte unzählige Geschichten und hat sie mit viel Humor erzählt. Besonders beeindruckt hat uns der San Martín Square mit seinen eleganten Fassaden und der großen Statue in der Mitte – die Geschichte des Platzes als Treffpunkt für politische Kundgebungen und Feste wirkte plötzlich sehr lebendig. Unterwegs kamen wir an einer barocken Steinfassade voller Heiligenfiguren vorbei und an einer weißen Kirche mit blau-weißem Glockenturm.

Weiter ging es zur Plaza de Armas, dem Hauptplatz mit seinen leuchtend gelben Gebäuden, Palmen und dem Regierungspalast. Dort konnten wir die Wachen sehen und etwas über die Geschichte der Unabhängigkeit erfahren. Auf dem Jirón de la Unión, der Fußgängerzone, bummelten wir an alten Kolonialbalkonen vorbei und hielten für ein schnelles Eis – sehr willkommen bei der Hitze.

Zwischendurch gab es eine Pisco-Probe in einem Laden mit Holzfässern: ein Probierschluck im Plastikbecher, und im Regal standen Flaschen mit Macerado und Crema de Pisco. An der Plaza de Armas haben wir uns danach Picarones mit Sirup auf dem Pappteller geholt, und später gab es Nudeln mit Gemüse an einem Tisch im Freien.

Am Ende sind wir mit vielen neuen Eindrücken, spannenden Anekdoten und einem richtig guten Überblick über die Geschichte Limas zurückgekehrt. Und mit einem Sonnenbrand: Der Tipp mit der Sonnencreme ist ernst gemeint, Max’ Nacken war am Nachmittag knallrot.

Am Nachmittag unserer Ankunft in Paracas waren wir auf dem Golden Shadows Trek unterwegs und fanden die Tour richtig lohnenswert. Gestartet sind wir um 15:30 Uhr – genau richtig, weil das warme Licht die Felsen und den Sand spektakulär leuchten lässt. Um vier saßen wir allerdings noch im Bus, der uns durch die Wüste fuhr, gegen halb fünf ging es dann zu Fuß los.

Die Tour dauerte etwa drei Stunden, zu Fuß waren wir davon rund anderthalb Stunden unterwegs. Die Wanderung war leicht bis mittelschwer, also gut machbar mit festen Schuhen. Unser Guide war sehr professionell, hat viele spannende Fakten über die Landschaft und die Region geteilt und uns an den besten Spots fotografiert. Unterwegs kamen wir an einer türkisen Lagune mit weißen Felsen mitten in der Wüste vorbei, und auf einem gelben Dünenhang warf die ganze Gruppe ihre Schatten lang in den Sand – die goldenen Schatten, nach denen die Tour heißt. Später ging es an Steilklippen entlang, vor denen Felsinseln im Meer liegen.

Zum Schluss standen wir auf den Klippen über dem Pazifik und haben der Sonne beim Untergehen zugesehen, die ganze Gruppe ist für Fotos noch gegen die Sonne gesprungen. Kurz nach sechs hat uns der rote Peru-Hop-Bus mitten in der Wüste wieder eingesammelt.

Wegen des starken Winds war Drohnefliegen nicht drin – dafür braucht man unbedingt Windjacke, Sonnencreme, Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung, und am besten eine lange Hose. Max ist trotzdem in kurzer Hose gelaufen, Rebecca hatte sich ein Stirnband gegen den Wind aufgesetzt.

Am 20. Mai haben wir eine Ballestas-Islands-Tour gemacht und sind dafür frühmorgens mit dem Boot gestartet, kurz vor acht waren wir schon draußen auf dem Wasser und fuhren an einem Hafen mit Kränen und Frachtschiffen vorbei. Unterwegs waren wir mit Paracas Explorer, so stand es jedenfalls auf unseren Schwimmwesten. Zu dieser Uhrzeit war es wirklich kühl und windig – und überraschenderweise nicht sonnig –, also waren wir sehr froh über unsere warmen, wind- und wasserfesten Sachen.

Die Tour dauerte etwa zwei Stunden und führte uns raus zu dieser spektakulären Inselgruppe vor der Küste, die wegen ihrer Tierwelt oft als kleines Galápagos bezeichnet wird. Wir konnten Humboldt-Pinguine aus nächster Nähe sehen, Seelöwen, die sich entspannt auf den Felsen räkelten oder direkt am Boot vorbeischwammen, und unzählige Seevögel wie Kormorane und Pelikane, die die Felsen in riesigen Kolonien bevölkerten. Die Inseln selbst sind von natürlichen Felsbögen und Höhlen durchzogen.

Mit unserem Fernglas konnten wir die Tiere noch besser beobachten und Details wie die Muster im Gefieder oder das Verhalten der Seelöwen beim Schwimmen erkennen. Die Tour war gut organisiert, mit klaren Erklärungen zu den Tieren und der berühmten Candelabra-Figur, die man unterwegs an der Küste sieht.

Auf dem Rückweg hielt das Boot noch direkt neben einer roten Leuchtboje, auf der sich mehrere Seelöwen breitgemacht hatten. Gegen Viertel vor zehn waren wir zurück im Hafen.

Im Reiseplan steht diese Tour direkt hinter den Ballestas-Inseln: 10:00 bis 12:00 Uhr, mit dem Vermerk „included in Peru Hop“ – also im Buspaket enthalten, so wie auch die Nazca-Lines-View-Tour am Tag darauf.

Die Reserva Nacional de Paracas ist Wüste, die unmittelbar ins Meer läuft: rote Klippen über dem Meer, das bei uns unter bedecktem Himmel graugrün statt türkis war, die Playa Roja mit ihrem rostfarbenen Sand, dazwischen nichts als Geröll. Auf den Absperrpfosten an der Küste saßen Truthahngeier mit roten Köpfen.

Der Reisebericht erwähnt sie nicht, die Fotos schon: Gleich nach den Ballestas-Inseln waren wir gegen halb elf an der Playa Roja. Danach ging es noch zu einem zweiten Aussichtspunkt über einer langen Bucht mit dunklem Strand, wo wir die Drohne steigen ließen und uns von oben fotografiert haben. Die letzten Fotos dort sind von Viertel nach elf, danach ging es weiter Richtung Huacachina.

Wir haben unsere Buggy- und Sandboarding-Tour um 16 Uhr gestartet und waren sofort voller Vorfreude. Schon beim Ankommen fiel uns auf, dass überall Gesichtstücher verkauft werden – das lohnt sich wirklich, der Sand ist einfach überall. Max trug ein blaues, Rebecca ein rotes.

Unser Buggy war relativ eng, etwa zehn Leute passen rein, und dann ging es direkt los über die riesigen Sanddünen. Das Ganze ist nichts für schwache Mägen: Unser Fahrer hat ordentlich Gas gegeben, ist über Kuppen gesprungen und hat uns in engen Kurven herumgewirbelt. Am Dach des Buggys klebte passend der Hinweis „Don’t forget tip for driver“. Allein waren wir dort draußen übrigens nicht: Auf einem Dünenkamm trafen sich Dutzende Buggys mit ihren Gruppen.

Nach der wilden Fahrt hielten wir an einer ersten großen Düne, wo wir eine kleine Einweisung ins Sandboarden bekamen. Jeder schnappte sich ein Board, und dann ging es kopfüber oder im Sitzen den steilen Hang hinunter – ein Riesenspaß, auch wenn man danach erstmal den Sand aus allen Taschen schütteln muss. Anschließend folgte eine größere Düne mit ein bis zwei weiteren Abfahrten. Kurz vor fünf stand Rebecca mit dem Board noch am Hang.

Zum Abschluss fuhren wir zu einem Aussichtspunkt und haben den Sonnenuntergang über der Wüste beobachtet, zwischen halb sechs und Viertel vor sechs. Das warme Licht auf den endlosen Dünen war wirklich magisch und der perfekte Kontrast zum wilden Ritt davor. Auf dem Rückweg drehte unser Fahrer noch einmal richtig auf, sodass wir lachend und mit staubigen Gesichtern zurückkamen. Um sechs liefen wir dann alle zusammen die Düne hinunter zur Lagune, in der sich schon die Lichter spiegelten.

Während unserer Fahrt haben wir bei der Nazca Lines View Tour Halt gemacht, die im Buspreis schon mit dabei war. Man steigt dabei auf einen Aussichtsturm am Straßenrand, von dem aus man ein paar der Linien und Figuren sehen kann. Der Turm steht direkt an der Panamericana, unten parkten ein Reisebus und ein Lkw, und wir hielten dort gegen fünf Uhr nachmittags. Das Willkommensschild „Bienvenidos Torre Mirador de Nasca“ ist komplett mit Aufklebern von Reisenden zugeklebt.

Es ist ganz interessant und nett gemacht – man bekommt einen Eindruck von den berühmten Geoglyphen, ohne den teuren Rundflug zu buchen. Von oben sieht man helle Scharrfiguren mit Verästelungen in der dunklen Ebene, und die Sonne stand schon tief. Aber ehrlich gesagt: Es haut einen nicht unbedingt vom Hocker. Kann man mal mitnehmen, wenn man sowieso vorbeikommt, für uns war es kein Highlight.

Am 22. Mai haben wir in Arequipa eine Free Walking Tour gemacht und fanden das eine echt tolle Möglichkeit, die Stadt besser kennenzulernen. Unser Guide war super engagiert und hat uns nicht nur die bekannten Highlights wie den Plaza de Armas und die imposanten Kolonialbauten gezeigt, sondern auch versteckte Innenhöfe, Märkte und moderne Street-Art-Spots.

Ein echtes Highlight war das Alpaka-Café, wo wir bei einem richtig guten Kaffee Alpakas füttern konnten – die Tiere waren total zutraulich und das Café selbst liebevoll eingerichtet, mit einem schönen Innenhof und freundlichem Personal. Gegen halb zwölf standen wir dort am Gehege, und gleich daneben saßen unter einem Dach Frauen in Tracht am Boden und webten.

Danach ging es weiter durch die Altstadt: vorbei an steinernen Skulpturen in Thronform mit der Inschrift „Gracias por su visita“, in einen Hof mit leuchtend blauen Wänden und Bougainvilleen, vor ein Kolonialhaus mit Barockportal, in dem heute eine BBVA-Bank sitzt, und in einen Arkadenhof voller Reliefs mit einem Brunnen in der Mitte. Zum Schluss, kurz nach eins, standen wir auf einer Dachterrasse mit Blick auf die Kathedrale und den Misti.

Ein Wermutstropfen war allerdings, dass wir am Ende ziemlich direkt aufgefordert wurden, 20 bis 30 Euro Trinkgeld zu geben. Das war etwas aufdringlich und hat die Stimmung kurz getrübt. Trotzdem würden wir die Tour empfehlen, weil man super viel über die Stadt erfährt und an Orte kommt, die man alleine vielleicht übersehen hätte.

Am 23. Mai haben wir uns mitten in der Nacht aus dem Bett gequält und sind um 03:00 Uhr vom Hostel abgeholt worden – völlig verschlafen, aber total gespannt.

Nach ein paar Stunden Fahrt war unser erster richtiger Halt Chivay, wo es ein einfaches, aber leckeres Frühstück gab und wir zum ersten Mal das warme, süße Quinoa-Getränk probiert haben. Danach ging es weiter nach Maca, einem kleinen Dorf mit hübscher Kirche, wo wir uns umgesehen, Souvenirs gekauft und Fotos mit Alpakas und sogar Adlern gemacht haben – sehr touristisch, aber irgendwie charmant. Um halb acht standen wir dort vor dem bunten Schriftzug „MACA – Perla escondida del Colca“ und der weißen Kirche mit ihren zwei Türmen, davor Frauen in Tracht mit einem Alpaka in Pompon-Geschirr und Sonnenbrille. Max hatte sogar einen Adler auf dem Arm.

Kurz nach acht hielten wir am Mirador de Antahuilque, mit Blick auf die Terrassen an den Hängen und den Fluss tief unten im Tal.

Kurz vor neun kamen wir am Mirador Cruz del Cóndor an. Der Moment war magisch: Die Sonne beleuchtete den gewaltigen Canyon, und wir standen einfach da und starrten in die Tiefe. Noch schöner war, dass wir unglaubliches Glück hatten – bis zu sieben Kondore gleichzeitig sind über unsere Köpfe geschwebt, riesig und elegant, was allen ein ehrfürchtiges Schweigen entlockt hat. Sie kreisten direkt über dem Steinkreuz, zwischen Kandelaberkakteen, während sich an der Mauer die Menschen drängten.

Auf dem Rückweg bekamen wir die Wahl zwischen Zipline, Quads, Kanu oder heißen Quellen. Diese kosten extra, wir haben verzichtet. Stattdessen haben wir gegen Viertel nach elf unsere Drohne über einem Flusstal mit Brücke und einem blauen Becken am Ufer steigen lassen, etwas getrunken und einfach die Aussicht genossen. In Chivay gab es dann noch ein gemeinsames Mittagessen.

Der Rückweg nach Arequipa war landschaftlich ein Highlight für sich: Am Patapampa-Pass auf knapp 4.900 Metern hielten wir an einem Aussichtspunkt, von dem wir die Vulkane Ampato, Sabancaya und Hualca Hualca nebeneinander sehen konnten. Steintafeln zeigen außerdem Ubinas, Misti (5.822 m) und Chachani (6.057 m), dazwischen stehen Hunderte Steinmännchen und eine Kondor-Statue. Die Höhe merkten wir deutlich – Kopfschmerzen und die typische Erschöpfung der Höhenkrankheit. Hier sind Coca-Blätter, Bonbons oder Medikamente wirklich Gold wert. Später legten wir noch einen Stopp bei der Pampa de Toccra ein, wo wir viele Vicuñas in freier Wildbahn sehen konnten. An einer Lagune grasten außerdem Alpakas in allen möglichen Fellfarben an einem Zaun.

Wir sind hier auf der Free Walking Tour durch Arequipa gelandet, und es war eines der Highlights der Tour. Der Kaffee war richtig gut, und im Innenhof kann man Alpakas füttern. Die Tiere waren total zutraulich. Neben den Alpakas steht auch ein Lama im Gehege, gefüttert wird mit grünen Zweigen durch einen Holzzaun.

Das Café selbst ist liebevoll eingerichtet, mit einem schönen Innenhof und freundlichem Personal. Im Hof stehen Loungesessel unter Sonnenschirmen, dazu gehören ein überdachter Webplatz, an dem Weberinnen in Tracht arbeiten, und ein kleines Museum mit Trachtenfiguren in Vitrinen.

Es hat uns so gut gefallen, dass wir zweimal da waren: vormittags gegen halb zwölf mit der Tour und nachmittags gegen halb fünf noch einmal allein. Davor gab es ein paar Straßen weiter einen Eiskaffee im Becher mit Holzlöffel.

Wir haben uns keine Adresse notiert, weil unser Guide uns hingebracht hat. Wer die Free Walking Tour mitmacht, kommt ohnehin vorbei.

In Puno haben wir am Nachmittag eine Uros-Tour gemacht – um 16 Uhr ging es los, knapp zwei Stunden lang hinaus auf den Titicacasee. Allein die Fahrt über das spiegelnde Wasser hatte etwas Beruhigendes, während die kühle Brise durch die offenen Bootsfenster zog und sich in den geschlossenen der Himmel spiegelte. Der war die ganze Tour über grau bedeckt, erst gegen Ende kam etwas Abendlicht durch.

Die schwimmenden Inseln aus Totora-Schilf tauchten nach kurzer Zeit vor uns auf und wirkten wie kleine, lebendige Flecken inmitten des riesigen Sees. Es war faszinierend zu sehen, wie die Uros ihre gesamte Welt aus diesem einen Material erschaffen: Das dichte Schilf bildet nicht nur den schwimmenden Boden, sondern auch die Wände und Dächer ihrer Hütten, die kunstvoll geschnitzten Boote und sogar Teile ihrer Nahrung. Am Ufer lag ein Boot mit zwei gelben Pumaköpfen am Bug, und auf einer winzigen Schilfinsel stand der Schriftzug „UROS“.

Vor Ort wurden wir freundlich empfangen: Unsere Insel hieß laut Schautafel „Inti Jalsuni“, und Frauen in bunten Röcken winkten uns schon vom Ufer aus zu. Ein Mann erklärte an einem Block aus Schilfwurzeln, wie die Inseln gebaut werden, daneben stand die ganze Zeit eine große schwarze Vogelfigur mit ausgebreiteten Flügeln. Danach wurden wir in eines der Häuser eingeladen. Dort zeigte man uns Kissenbezüge, Mobiles und kleine Schiffchen aus Schilf, vor allem aber bunt bestickte Decken und Wandbehänge, alles liebevoll hergestellt und zum Verkauf angeboten. Uns wurde auch erklärt, dass der Tourismus inzwischen die Haupteinnahmequelle der Uros ist – ein Wandel, der neue Möglichkeiten eröffnet, aber auch Fragen nach der Zukunft ihrer Traditionen aufwirft. Trotzdem bleibt es ein besonderes Erlebnis, diese Lebensweise kennenzulernen, die so eng mit dem See verwoben ist.

Start war bereits um 3:30 Uhr, zurück in Cusco waren wir gegen 17:00 Uhr.

Nach etwa zwei Stunden Fahrt legten wir in Cusipata einen Frühstücksstopp ein, gegen Viertel nach sechs in einem Restaurant mit Strohdach und einem Steinrelief. Das Buffet war wirklich lecker und reichhaltig – eine gute Grundlage für das, was noch kommen sollte.

Anschließend ging es eine weitere Stunde mit dem Bus zum Ausgangspunkt der Wanderung auf etwa 4.850 Metern, wo wir gegen Viertel nach acht ankamen. Es lag frischer Schnee: Parkplatz, Weg und Hänge waren weiß überzuckert. Von dort startet die rund 3,5 Kilometer lange Strecke zum Rainbow Mountain. Die Wanderung führt über teils ebenes, teils ansteigendes Gelände – technisch nicht besonders schwierig, aber die Höhe macht sie definitiv anspruchsvoll. Wanderstöcke wurden vom Anbieter gestellt, was sehr hilfreich war.

Unterwegs erwarten einen beeindruckende Landschaften und Begegnungen mit Alpakas, Lamas und sogar Vicuñas in freier Wildbahn. Auf dem Weg sind außerdem Pferde mit ihren Führern unterwegs. Am Gipfel auf 5.010 Metern hat man Zeit für eine Pause und – bei gutem Wetter – eine fantastische Aussicht auf die farbigen Gesteinsschichten. Wir waren etwa von zwanzig nach neun bis kurz nach zehn oben, zwischen den Steinen lag noch Schnee, am Aussichtspunkt herrschte dichtes Gedränge, und ein Kiosk verkaufte Süßigkeiten und Getränke. Über den Grat lief sogar ein Lama. Rebecca trug oben den rot gemusterten Poncho, den sie am Tag vorher auf dem Markt in Cusco anprobiert hatte.

Optional kann man noch weiter ins Red Valley wandern, was wir auf jeden Fall empfehlen würden. Der zusätzliche Aufstieg lohnt sich, denn der Blick über die intensiv rot gefärbte Landschaft ist spektakulär und deutlich weniger überlaufen. Wir waren dort etwa von halb elf bis kurz nach elf und haben die Drohne steigen lassen, diesmal ganz offiziell. Oben am Rainbow Mountain sind Drohnen nämlich verboten. Das wussten wir, haben sie dort trotzdem kurz fliegen lassen und prompt Ärger bekommen. Von dort führt ein direkter Weg zurück zu den Bussen, an denen wir gegen zwölf wieder waren.

Zurück in Cusipata gab es im gleichen Restaurant ein Mittagsbuffet. Unser Guide nutzte die Gelegenheit, uns anhand eines Modells noch einige Hintergrundinfos zur Entstehung der Farben und zur Region zu geben. Auf dem Modell sind die Schichten mit Namen wie „Mostaza o dorado“ oder „Morado o lavanda“ beschriftet.

Ein langer, anstrengender Tag – aber landschaftlich absolut beeindruckend.

Der Inka Trail nach Machu Picchu war ohne Frage das absolute Highlight unserer Peru-Reise – vier Tage Wandern, 42 Kilometer zu Fuß, kein Netz, dafür Wolken, mystische Ruinen und jede Menge Höhenmeter. Vier Tage, die sich gleichzeitig endlos und viel zu kurz angefühlt haben.

Allein der Preis hatte es in sich: Rund 800 Euro pro Person haben wir für die Tour bezahlt, dazu kamen Schlafsäcke, Luftmatratzen und das Trinkgeld für Köche und Träger – insgesamt sollte man also mit etwa 900 bis 1.000 Euro pro Person rechnen. Günstig ist das nicht, aber rückblickend war es jeden einzelnen Euro wert.

Wir haben uns für den Anbieter TreXperience entschieden und können ihn wirklich wärmstens empfehlen. Schon am Vorabend wurden wir zu einem ausführlichen Briefing eingeladen: wann es losgeht, wie viel Gepäck erlaubt ist, wo unser restliches Gepäck in Cusco gelagert wird und welche Ausrüstung sinnvoll ist. Außerdem konnten wir Wanderstöcke oder Schlafsäcke zubuchen und bekamen unsere Duffle Bags ausgehändigt – maximal 7 kg, dazu jeweils der eigene Rucksack.

Bei dieser Vorabendrunde lernten wir auch unsere Mitreisenden kennen. Wir waren insgesamt 14 Personen, eine erstaunlich bunte und internationale Gruppe: eine amerikanische Familie mit zwei Teenagern, ein Paar aus Spanien, ein Vater mit seiner Tochter, vier alleinreisende Frauen aus Kanada, England, Russland und der Schweiz sowie ein Alleinreisender aus Frankreich. Unsere Hauptguide war eine mittelalte Frau, die das großartig gemacht hat – souverän, herzlich und unglaublich kompetent, unterstützt von einem jüngeren Nebenguide.

Beim Infoabend erfuhren wir außerdem, dass wir Machu Picchu bereits am Ende des dritten Tages erreichen würden. Aufgrund ungewöhnlich starker Regenfälle im Februar war die geplante dritte Campsite nicht nutzbar. Erst fanden wir das schade, weil wir uns die letzte Nacht mitten in den Bergen vorgestellt hatten. Wie sich später herausstellte, hatte die Änderung durchaus ihre Vorteile.

Tag 1 – Der Beginn des Abenteuers

Der erste Tag startete brutal früh: Um 4 Uhr morgens wurden wir am Hotel abgeholt. Noch halb verschlafen ging es im Bus etwa 2,5 Stunden Richtung Kilometer 82, dem Dorf Piscacucho und offiziellen Startpunkt. Unterwegs stoppten wir in Ollantaytambo für ein Frühstück und letzte Besorgungen.

Gegen halb zehn erreichten wir den Trailhead, trafen unser Team aus Köchen und Portern und bekamen eine letzte Einweisung. Am roten Schild „Camino Inka – Inka Trail, Rutas 01 y 02“ gab es das obligatorische Gruppenfoto, mit den beiden Guides waren wir 16 Leute. Dann passierten wir den Checkpoint – Reisepass vorzeigen nicht vergessen – und setzten den ersten Fuß auf den Weg zur verlorenen Stadt der Inka.

Die erste Etappe war mit etwa drei Stunden vergleichsweise sanft. Wir liefen an kleinen Dörfern vorbei und erreichten die archäologische Stätte Llactapata, mit wunderschönen Ausblicken auf Patallacta und Willkaraqay. Nach einer weiteren Stunde erreichten wir Hatunchaca, wo unsere Köche ein frisch zubereitetes Mittagessen servierten – Suppe, Hauptgang, Tee, besser als so manches Restaurant.

Gestärkt wanderten wir noch etwa zwei Stunden bis zu unserem ersten Camp in Ayapata. Den Weg teilten wir uns den ganzen Tag mit Maultieren, Eseln und Pferden, die bunt verschnürte Lasten schleppten. An einem Holzschild war das Höhenprofil des gesamten Trails aufgezeichnet, und gegen halb fünf begrüßte uns das Schild von Wayllabamba. Gegen 17 Uhr kamen wir an, die Zelte waren bereits aufgebaut, und wir wurden mit Tee, Popcorn, Kaffee und Keksen empfangen.

In Zahlen: 14 Kilometer, rund 6 Stunden Gehzeit, maximale Höhe 3.300 m. Offiziell gilt der Tag als moderat. Für uns fühlte er sich fast so anstrengend an wie Tag zwei – vor allem wegen der extremen Sonne und Hitze.

Tag 2 – Der Tag, vor dem uns alle gewarnt haben

Heute wird der härteste Tag. Diesen Satz haben wir am Vorabend mehr als einmal gehört. Und spätestens als uns einer aus unserer Gruppe erzählte, der den Trail vor 30 Jahren schon einmal allein gewandert war, dass er damals am zweiten Tag vor Erschöpfung geweint hat, wussten wir: Das wird kein Spaziergang.

Der Morgen begann immerhin komfortabel: Noch vor Sonnenaufgang, um 04:30 Uhr, brachte uns unser Guide heißen Coca-Tee direkt ans Zelt. An diesem Vormittag hatten wir außerdem die letzten normalen Toiletten auf dem Weg. TreXperience hatte ein Toilettenzelt dabei, danach waren es oft nur noch Löcher im Boden. Und Duschen? Fehlanzeige. Umso besser, dass wir Feuchttücher dabeihatten.

Nach dem Frühstück ging es direkt los – vier Stunden bergauf bis zum Dead Womans Pass auf 4.215 Metern, dem höchsten Punkt des gesamten Trails. Die Sonne hatte sich zurückgezogen, es war wolkig und deutlich kühler als am Vortag, aber das machte die Sache nicht leichter.

Die Höhenmeter hatten es in sich. Und vor allem diese Stufen: teilweise extrem hoch, ungleichmäßig, scheinbar endlos. Jeder Schritt brannte in den Oberschenkeln, der Atem wurde kürzer, das Tempo langsamer. Man läuft, schaut nach oben – und sieht noch mehr Treppen. Oben angekommen wurden wir belohnt. Ein Moment irgendwo zwischen Erschöpfung, Ehrfurcht und Stolz. Kurz nach zehn standen wir am Schild „Abra Warmiwañusca“, dem offiziellen Namen des Passes. Der Himmel war grau, und Rebecca hatte sich mit Stirnband und Schal gegen die Kälte eingepackt.

Doch damit war der Tag noch lange nicht vorbei. Nach zwei Stunden Abstieg ins Pacaymayo Alto Valley wartete das Mittagessen – dringend nötig, die Beine fühlten sich an wie Pudding. Danach folgte der zweite Anstieg zum Runkuraqay-Pass auf 4.000 Metern. Unterwegs erkundeten wir die Inka-Stätten Runkuraqay und Sayacmarca, die spektakulär in den Berghängen liegen.

Die letzten 30 bis 60 Minuten hatten es nochmal anders in sich: Plötzlich zog dichter Nebel auf, die Sicht wurde schlechter, und schließlich begann es zu regnen. Die ohnehin rutschigen Steinstufen wurden glatt, alles wirkte mystisch und ein bisschen surreal. Die Berge verschwanden im Grau, Geräusche wurden gedämpft – nur noch das Prasseln auf den Regenjacken und das konzentrierte Setzen jedes einzelnen Schrittes.

Als wir unser zweites Camp in Chaquicocha auf 3.600 Metern erreichten, waren wir durchnässt, müde und ehrlich gesagt ziemlich am Limit. 16 Kilometer, rund 10 Stunden, maximale Höhe 4.215 Meter. Der Regen blieb die ganze Nacht.

Niemand von uns hat geweint. Aber wir konnten plötzlich sehr gut verstehen, warum man es hätte tun können.

Tag 3 – Unser schönster Tag

Auch der dritte Tag startete um 04:30 Uhr. Wir hörten den Regen die ganze Nacht; als wir aufstehen mussten, wurde er glücklicherweise weniger. Trotzdem taten uns die Porter leid – die Zelte waren durch den Regen noch schwerer geworden.

An diesem Morgen gab es eine besondere Vorstellungsrunde mit unserem gesamten Team aus Portern und Köchen. Insgesamt etwa 22 Männer, sehr unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Regionen des Landes. Der Älteste war über 70. Jeder stellte sich kurz vor, und wir konnten uns persönlich bedanken. Wenn man weiß, dass sie rund 20 Kilogramm tragen, manche in einfachen Sandalen, bekommt man eine ganz andere Demut. Sie haben uns auf dem Trail ständig überholt, scheinbar mühelos, und jedes Mal haben wir ihnen zugejubelt. Ohne sie wäre dieses Erlebnis nicht möglich gewesen.

Der Weg führte durch völlig unterschiedliche Landschaften: mystischer Nebelwald, moosbewachsene Bäume, üppige Vegetation, und immer wieder öffneten sich spektakuläre Panoramen. Gegen 7:40 Uhr führte der Pfad durch einen Durchgang im Fels, fast ein kleiner Tunnel, und ab etwa 8 Uhr liefen wir über den Wolken, die unter uns in den Tälern hingen. Besonders beeindruckend war der Blick auf den Salkantay. Unterwegs besichtigten wir zwei Inka-Stätten: Phuyupatamarca, die Stadt in den Wolken, mit Blick ins Urubamba-Tal, sowie Intipata, die Terrassen der Sonne – perfekt angelegte Terrassen in sattgrünen Berghängen, fast surreal.

Eigentlich hätte hier der klassische dritte Tag geendet. Mittags saßen wir am Camp im Essenszelt, wieder mit einer heißen Suppe vor uns. Doch für uns ging es weiter. Nach ewig langen Treppen abwärts begann der letzte Aufstieg: etwa eine Stunde bis zum Sonnentor Intipunku. Die Stufen waren an einer Stelle so steil, dass wir auf allen vieren klettern mussten. Aber genau im richtigen Moment schienen auf den letzten Stufen Sonnenstrahlen durch das Tor. Und dann war er da, gegen zehn nach drei: der erste Blick auf Machu Picchu, in der Nachmittagssonne, zwischen einzelnen Wolken, in saftigem Grün. Selbst nach drei intensiven Wandertagen war dieser Moment pure Gänsehaut.

Vom Sonnentor stiegen wir langsam weiter hinab und folgten dem oberen Panoramaweg für die ikonischen Postkartenblicke. Ab halb fünf standen wir auf einer Terrasse direkt über der Ruinenstadt, Rebecca in einem bunten Poncho, und sahen zu, wie um zehn vor fünf die Sonne hinter dem Bergkamm verschwand. Es wurde dunkel, wir stiegen ab und fuhren mit dem Bus zur Campsite am Fuße von Machu Picchu.

In Zahlen: 16 Kilometer, rund 8 Stunden, höchster Punkt etwa 3.600 Meter.

Tag 4 – Ein zweites Mal Machu Picchu

Am vierten Tag durften wir tatsächlich etwas länger schlafen, bis etwa 7 Uhr. Kein Weckerklingeln um 4, kein Zusammenpacken im Halbdunkel, stattdessen ein gemütliches Frühstück. Und an dieser Stelle nochmal: Alle Mahlzeiten während der gesamten Tour waren durchgehend hervorragend.

Anschließend machten wir uns früh auf den Weg zum Haupteingang. Nach dem Check-in erkundeten wir die Anlage mit unserem Guide – Tempel, Paläste, Wasserbecken und astronomische Beobachtungspunkte. Auf den Terrassen grasten Lamas, als gehörte ihnen der Laden. Die optionale Besteigung des Huayna Picchu haben wir nicht gemacht; unsere Beine hatten genug Höhenmeter gesammelt.

Was diesen Tag besonders machte, war das Wetter: strahlend blauer Himmel, Sonne, perfekte Sicht. Und genau hier zeigte sich der Vorteil unserer angepassten Variante – wir hatten zweimal die Chance, Machu Picchu zu sehen. Einmal am Vorabend in der warmen Abendsonne, fast mystisch und mit weniger Trubel, und einmal am nächsten Morgen, klar und sonnendurchflutet. Viele wandern den gesamten Trail und sehen am Ende wegen des Nebelwaldes kaum etwas. Wir hatten schlichtweg zweimal Glück.

Nach der Führung fuhren wir hinunter nach Aguas Calientes, aßen Mittag und schlenderten durch die kleine Stadt – über die Brücke am Fluss und zum Platz mit der Statue und dem großen „Machupicchu Pueblo“-Schriftzug. Am Nachmittag nahmen wir den Panoramazug Vistadome zurück Richtung Cusco. Online wird diese Fahrt oft als Highlight beschrieben – ehrlich gesagt hatten wir uns mehr erwartet. Bei uns war der Zug im Preis inkludiert, separat gebucht ist er recht teuer und aus unserer Sicht den Preis nicht wert. Überraschend unterhaltsam war allerdings die kleine Modenschau mitten während der Fahrt: Die Bahnbegleiter präsentierten Alpaka-Mode wie auf einem Catwalk durch den Zug, einer trug sogar eine auffällige Maske: ein Teufelsgesicht mit Hörnern und blonder Perücke, dazu ein rosa besticktes Kostüm. Draußen versank das Heilige Tal derweil in der Abenddämmerung.

Gegen halb acht abends kamen wir wieder in Cusco an, bekamen unser gelagertes Gepäck zurück und mussten Abschied von unserer Gruppe nehmen. Vier Tage gemeinsam wandern, schwitzen, lachen und kämpfen schweißen zusammen – der Abschied fiel uns wirklich schwer.

Zurück im Hotel wartete das, was wir plötzlich mehr zu schätzen wussten als alles andere: eine warme Dusche und ein bequemes Bett.

Im Plan steht diese Tour zweimal: einmal fest am 27. Mai, dem Tag vor dem Inka Trail, mit dem Zusatz „INFO VERANSTALTUNG INCA TRAIL“ – an diesem Tag war also ohnehin der Vorbesprechungstermin. Und einmal noch einmal als Teil von „Option 1“ für die Zeit danach, dort mit 27 Euro beziffert.

Inhaltlich sind es zwei Orte: die Salinas de Maras, mehrere tausend terrassierte Salzbecken an einem Hang, die seit der Inka-Zeit von einer Salzquelle gespeist werden, und Moray, wo konzentrische Terrassenringe in Senken gegraben wurden – vermutlich, um verschiedene Mikroklimata für den Anbau zu testen.

Der Reisebericht erwähnt die Tour nicht, die Fotos schon – allerdings nicht am 27. Mai, sondern am 1. Juni, dem Tag nach Machu Picchu. Kurz vor acht waren wir in Chinchero, gegen halb zehn an den Salzbecken, danach in Moray, mittags in Ollantaytambo und am späten Nachmittag in Pisac.

In Chinchero steht eine weiße Kolonialkirche mit Glockenturm direkt auf alten Inka-Mauern, davor breiteten Frauen ihre Waren auf dem Rasen aus. Danach, zwischen halb neun und neun, gab es eine Vorführung, wie Wolle gefärbt und gewebt wird: Frauen in Tracht mit roten Hüten, Schalen voller Farbpflanzen und fertig gefärbter Wolle, und in den Ställen daneben Lamas, Alpakas und Meerschweinchen.

Die Salzbecken sahen wir zuerst aus dem Busfenster, dann von oben am Geländer. An der Quelle, die alles speist, hängt ein Schild „Manantial – Salt Water Spring, T° = 32 °C“ – das Salzwasser ist also richtig warm. In Moray lagen drei verschieden große Terrassenkreise nebeneinander, an einem davon stand ein Schild „Intihuatana Muyu“. In Ollantaytambo empfing uns am Eingang ein Markt mit Ständen voller Mützen und Textilien, und oben am Hang, vor den riesigen Steinblöcken, stand das Schild „Templo del Sol“. Zwischendurch schlief Rebecca im Bus einfach ein – verständlich, so kurz nach dem Inka Trail.

Direkt nach unserer Ankunft im Green House Tambopata sind wir mit unserem Guide Sergio und einem Boot über den Fluss in den gegenüberliegenden Regenwald gefahren. Auf dieser Seite leben nur wenige Indigene, sodass die Chance, Tiere anzutreffen, deutlich höher ist.

Wir sind etwa zwei Kilometer in den Dschungel hinein- und wieder zurückgegangen, haben Früchte probiert und viel über die Pflanzen gelernt. Stellenweise führte der schmale Pfad durch einen richtigen Tunnel aus überhängenden, verzweigten Bäumen. Gesehen haben wir vor allem Termitennester, große dunkle Klumpen oben in den Astgabeln, sowie einen Kaiman.

Gleichzeitig war die Tour ernüchternd. Wir haben hier gelernt, dass man mit dem Dschungel geduldig sein muss und Glück braucht, um Tiere zu sehen.

Am Ende des ersten Tages haben wir eine Bootstour gemacht, kurz vor vier ging es los. Wir waren einige Zeit auf dem Fluss unterwegs und haben vom Boot aus Tiere beobachtet – Kaimane, ein Faultier, Capybaras und diverse Vogelarten. Unser Guide Sergio hat uns viel über sie erzählt. Das Faultier saß hoch oben in einem Baum am Ufer, richtig erkennen konnten wir es erst durch sein Fernglas.

Wir haben an einem wunderschönen Ort gehalten, einer sehr breiten Sandbank, und von hier den Sonnenuntergang beobachtet. Ganz allein waren wir dort nicht: Mehrere Boote lagen am Ufer, und weiter hinten standen andere Gruppen. Es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, die wir je gesehen haben.

Den Weg zurück haben wir ebenfalls genutzt, um Tiere zu sichten. Der Guide hat wirklich ein sehr gutes Auge dafür – schon auf der Hinfahrt hatte er das Ufer immer wieder mit dem Fernglas abgesucht. Kurz nach sechs, längst im Dunkeln, trieb dann ein kleiner Kaiman im Lichtkegel der Lampe im Wasser.

Am zweiten Tag sind wir früh aufgebrochen. Mit dem Boot ging es Richtung Sandoval Lake, ab der Ablegestelle dann rund 1,5 Kilometer durch den Dschungel über einen gut ausgebauten Weg. Los ging es an einer großen Tafel der Reserva Nacional Tambopata mit einer Karte des Gebiets, und unterwegs kam später noch ein Holzschild des Schutzgebiets.

Unterwegs haben wir wieder viel über Pflanzen und Tiere gelernt und zum Beispiel Nester von Taranteln sowie eine Menge Ameisen gesehen. Besonders beeindruckt haben uns die gehenden Bäume mit ihren einzigartigen Wurzeln – sie können sich innerhalb eines Jahres bewegen, um den bestmöglichen Standort zu finden.

Mit einem Kanu ging es auf den See, erst noch durch einen schmalen, überfluteten Palmenwald, dann aufs offene Wasser. Dabei haben wir erneut schwarze Kaimane beobachten können. Außerdem verschiedene Vögel, unter anderem den beeindruckenden Hoatzin aus nächster Nähe, Aras am Himmel, Kormorane, den Palmcreeper, Rusty-margined Flycatcher, Agami Heron, Sunbittern, White-lined Tanager, Boat-billed Flycatcher, Hauxwells Thrush und den Gray-cowled Wood-Rail. Auf einem Baumstamm im Wasser sonnten sich außerdem drei Schildkröten.

Zum Mittag haben wir eine kurze Pause auf dem Land einer indigenen Familie gemacht. Hier konnten wir die Toiletten nutzen, gekühlte Getränke kaufen und unser eingepacktes Mittagessen genießen: gebratener Reis mit Gemüse und, wie immer, einer halbierten angebratenen Banane. Eingepackt war das Ganze in ein großes grünes Blatt, verschnürt mit blauer Schnur, dazu gab es Orangen.

Mit dem Kanu ging es quer über den See auf die andere Seite. Hier haben wir am Nachmittag unser Highlight erlebt und dank unseres aufmerksamen Guides einen Riesenotter gesehen. Noch besser wurde es, als er sich einen Fisch geschnappt und auf einem Baumstamm im Wasser verspeist hat. Aufgrund der Stille konnten wir ihn mit Ferngläsern gut beobachten und dem Fressen lauschen. Nach dem Mahl schwamm er sogar ein Stück auf uns zu.

Auf dem Rückweg zur Anlegestelle ein weiteres Highlight: eine Familie Brüllaffen inklusive Babyaffen, die auf den Bäumen getobt und gegessen haben. Erst gegen halb fünf saßen wir wieder im Boot – aus dem Ausflug war ein richtig langer Tag geworden.

Am zweiten Tag haben wir abends eine Nachtwanderung im Dschungel gemacht. Dafür sind wir wieder auf die andere Seite des Flusses gefahren, etwa fünf Minuten mit dem Boot. Gelaufen sind wir als kleine Gruppe hintereinander, und vom Weg sah man meist nur das Stück, das die Lampe des Vordermanns gerade anleuchtete.

Wir haben diverse Spinnenarten gesehen, unter anderem zwei Taranteln und eine Wolfsspinne. Eine große, behaarte, hellbraune Spinne saß ganz entspannt auf einem Blatt, eine dunkle auf einem anderen. Sehr beeindruckend war außerdem ein Skorpion, der nur mit einer speziellen Lichtquelle (Blau- beziehungsweise UV-Licht) zu sehen war – unser Guide hat ihn entdeckt. Dazu kamen Stabschrecken in unterschiedlichen Größen und verschiedene Frösche.

Wir haben einige Geräusche gehört, allerdings keine Affen oder Jaguare gesehen. Schade.

Die Tour endete mit einer Minute, in der alle Taschenlampen ausgeschaltet werden sollten. Wir haben Glühwürmchen gesehen. Die Geräusche im Dschungel waren beeindruckend – und gleichzeitig hatten wir großen Respekt vor ihm und seinen Bewohnern.

Am dritten Tag sind wir morgens nach einem tollen Frühstück aufgebrochen. Das Wetter war großartig, und wie immer ging es mit dem Boot los. Unser erster Stopp war der Besuch einer indigenen Familie, Naro Nanty Machiguenka, so steht es auf dem Schild am Eingang. Die Machiguenga (auch Matsigenka) sind eine südamerikanische Ethnie der Arawak im Regenwaldgebiet Perus.

Begrüßt wurden wir damit, dass uns eine Stammesangehörige mit den Fingern zwei rot-orange Striche auf jede Wange zeichnete. Das soll böse Geister vertreiben und reinigen. Bei Rebecca waren sie auf der Rückfahrt im Boot noch deutlich zu sehen.

Das Stammesoberhaupt hat daraufhin von seinem Stamm, der Kultur und der Lebensweise berichtet. Alles spielte sich unter einem offenen Palmblattdach auf geflochtenen Matten ab, rundherum saß auf Bänken eine größere Besuchergruppe. Diese Familie spricht kein Spanisch, es war ein Übersetzer dabei. Während der Erzählungen konnten wir bei weiteren Stammesangehörigen Platz nehmen, die uns zeigten, wie Fäden hergestellt und wie Feuer gemacht wird. Max hat es als Einziger in der Runde geschafft, ein Feuer zu entzünden. Die Fäden zu erstellen war sehr kompliziert – das Handwerk ist bewundernswert. Auch Schmuck stellen sie her, den man kaufen konnte. Zuletzt lernten wir, mit Pfeil und Bogen zu schießen.

Insgesamt war der Besuch sehr gelungen, und es war beeindruckend zu sehen, dass es noch Familien mit diesem Lebensstil gibt.

Leider etwas enttäuschend, weil wir mit der Monkey Island gerechnet hatten. Wir sind lediglich am Flussufer bei einem Shelter angehalten, direkt nach dem Besuch bei der Machiguenga-Familie gegen Mittag, am Stadtrand von Puerto Maldonado. Der Guide begründete das damit, dass die Affen auf der Monkey Island durch die sich aufdrängenden Touristen immer aggressiver werden und wir deshalb den Shelter besuchen.

Hier konnten wir einzelne Affen und Aras beobachten. Die Affen waren Rote Brüllaffen, am Gehege stand ein Schild „Alouatta – Mono aullador“. In einem Baum saßen außerdem zwei grüne Papageien. Die Anlage war nett hergerichtet, allerdings waren es insgesamt nur etwa drei bis vier Gehege.

Highlight war eine Affenmama mit Baby – und dass die Aras Max auf den Fuß geschissen haben.

Zum Ende des Tages sind wir mit dem Auto aus dem Dschungel durch die Stadt zu einem See gefahren, dem Lago Yacumama. Hier hatten wir die Mission, Piranhas zu fischen.

Rebecca hat auf das Fischen verzichtet und den Ausblick genossen. Max hat sich als schlechter Angler herausgestellt. Das Paar, das gemeinsam mit uns da war, war erfolgreicher: Beide haben jeweils kleine Piranhas gefangen, die zum Glück wieder in den See entlassen wurden – die Freude über den kleinen Fisch an der Schnur war trotzdem groß. Insgesamt waren viele Boote auf dem See, einige konnte man aus der Ferne große Piranhas fischen sehen.

Der Anblick des Sees war jedoch einzigartig: überall hohe, schlanke Palmen, Seerosenblätter und kleine Grasinseln, am Ufer eine Hütte auf Stelzen. Vor allem bei Sonnenuntergang hat sich ein einmaliges Bild ergeben. Dazu konnten wir wieder Kaimane – einer schaute kurz nach halb sechs aus dem Wasser – sowie sehr viele Blue-and-yellow Macaws und Scarlet Macaws beobachten.

Auf dem Rückweg im Dunkeln noch ein Highlight – wiedermal dank Sergio: Er hat auf einem Baum eine kleine Boa entdeckt. Eine Schlange zu sehen hatten wir uns sehr gewünscht.

Der Ausflug begann sehr früh am Morgen, um halb sechs. Noch vor Sonnenaufgang fuhren wir mit dem Boot den Fluss hinunter, um die Aras an der Lehmwand zu beobachten. Weit war es nicht: Nach gut einer halben Stunde auf dem Wasser lagen wir gegen Viertel nach sechs vor der Wand. Am Ziel angekommen, mussten wir leise und geduldig warten, da die Tiere sehr empfindlich auf Störungen reagieren.

Nach längerer Zeit, bei uns knapp einer Stunde, erschienen schließlich etwa 15 bis 20 Aras an der Wand – allein durchs Spektiv des Guides hatten wir rund ein Dutzend grüne Vögel im Bild. Sie sammelten Mineralien aus dem Lehm, die sie zur Neutralisierung von Giftstoffen aus ihrer Nahrung benötigen. Der Anblick war eindrucksvoll, wenn auch nur von kurzer Dauer – nach wenigen Minuten flogen die Tiere wieder davon.

Trotz der frühen Stunde und des langen Wartens war es ein besonderes Erlebnis, diese Vögel in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Um halb acht saßen wir schon wieder im Boot zurück zur Lodge.

Barranco ist Limas Bohème-Viertel und gilt als Heimat vieler Künstler:innen, Musiker:innen und Literat:innen. Wenn man durch die Straßen schlendert, wirkt der Stadtteil wie ein Freiluftmuseum: bunt, lebendig und voller Street Art. Wir waren am Vormittag nach dem Rückflug aus dem Dschungel dort, gut anderthalb Stunden lang und unter komplett grauem Himmel – umso mehr haben die Farben geleuchtet.

Graffitis und Wandbilder

Die Straßen sind übersät mit farbenfrohen Murals, die politische Botschaften, soziale Themen oder einfach pure Lebensfreude ausdrücken. Viele Häuserfassaden wurden von bekannten Street-Art-Künstlern aus Peru und der ganzen Welt gestaltet – typisch sind riesige Gesichter in kräftigen Farben.

Besonders lohnenswert ist ein Spaziergang rund um die Jirón 2 de Mayo oder den kleinen Park an der Bajada de Baños. Dort reiht sich ein Kunstwerk ans nächste. Oft wechseln die Bilder, weil Hausbesitzer Flächen bewusst für neue Werke freigeben – so bleibt Barranco immer in Bewegung.

Uns ist vor allem die Unterführung mit dem großen Schriftzug „Mucho que soñar“ im Kopf geblieben, die von oben bis unten bemalt ist. Auf einem anderen Wandbild fliegen Gemüse, Chili und Eier aus einem Kochtopf. Zwischen den Murals stehen am Weg auch Bronzestatuen, eine Frau und ein Reiter.

Die Brücke der Seufzer

Das Wahrzeichen Barrancos ist die Puente de los Suspiros, eine romantische Holzbrücke über die Bajada de Baños. Der Name kommt von den Seufzern verliebter Paare, die sich dort trafen. Ein Brauch besagt: Wer die Brücke überquert und dabei die Luft anhält, darf sich etwas wünschen – und dieser Wunsch soll in Erfüllung gehen.