Madeira

Cristiano Ronaldo ist auf Madeira geboren, und die Insel macht daraus, was sich daraus machen lässt: Der Flughafen trägt seinen Namen, an der Marina von Funchal steht sein Museum, und davor eine Statue.

Wir waren gleich am Ankunftstag dort, weil wir nach der Nacht in Lissabon ohnehin erst mittags in Funchal angekommen sind und kein größeres Programm mehr schaffen konnten. Drinnen hängt und steht im Wesentlichen alles, was er in seiner Laufbahn gewonnen hat, dicht an dicht.

Es ist keine Sehenswürdigkeit, für die man auf die Insel fliegt. Als erster, lockerer Programmpunkt an einem angebrochenen Tag war es genau richtig.

Funchal ist mit gut hunderttausend Einwohnern für Inselverhältnisse eine richtige Stadt, und ihr ältester Teil, die Zona Velha, liegt östlich vom Zentrum am Wasser.

Das Bekannteste dort ist die Rua de Santa Maria: Vor einigen Jahren wurden die Türen der heruntergekommenen Häuser dieser Gasse von Künstlern bemalt, und daraus ist eine durchgehende Galerie geworden, an der man entlangläuft. Heute sitzt in fast jedem Erdgeschoss eine Bar oder ein Lokal.

Für uns war das der Fixpunkt der Woche. Wir haben zwar westlich vom Zentrum gewohnt, aber die Abende sind fast alle hier gelandet – zum Essen, zur Poncha, und am letzten Abend noch einmal mit Clara und Luca, bevor die beiden zum Flughafen mussten.

Zwei Dinge sind uns von Madeira kulinarisch geblieben, und beide sind vollkommen unspektakulär.

Das erste ist Bolo do Caco, das Nationalbrot der Insel: ein flaches, weiches Süßkartoffelbrot, das auf einem heißen Stein gebacken wird. Es kommt zu allem dazu, meistens mit Knoblauchbutter, oft aber auch belegt – mit getrockneter Tomate, mit Fleisch, mit dem, was da ist. Am Ende der Woche haben wir es fast täglich gegessen, zuletzt auch bei der „Casa do Bolo do Caco“ in der Altstadt.

Das zweite ist die Poncha, das Getränk der Insel: Rum aus Zuckerrohr, dazu Honig und Zitronensaft. Die traditionelle Variante hat uns anfangs nicht überzeugt – sie ist ziemlich direkt. Dann haben wir mit dem „Rei da Poncha“ eine kleine Bar in der Altstadt gefunden, in der es die Poncha in vielen Abwandlungen gab, mit Orange und anderen Säften, und ab da war das Thema gegessen. An dem einen oder anderen Abend vielleicht etwas gründlicher, als geplant war.

Dazu Pastéis de Nata als Nachtisch, aber die sind portugiesisch und nicht madeirisch. Gut sind sie trotzdem.

Vom Hafen in Funchal fahren mehrmals täglich Boote hinaus, offiziell zum Whale Watching. Wir haben rund 45 Euro pro Person bezahlt und sind vormittags mitgefahren.

Gesehen haben wir Delfine. Viele, und aus kurzer Entfernung – aber eben Delfine.

Unabhängig davon war die Fahrt schön. Man sieht die Südküste von der Seite, von der man sie sonst nicht sieht, und auf dem Rückweg ging es an Câmara de Lobos vorbei – dem Fischerdorf westlich von Funchal, das vom Wasser aus deutlich besser aussieht als von der Straße.

Wer Wale garantiert sehen will, sollte hier nicht buchen. Wer eine gute Bootsfahrt will, schon.

Câmara de Lobos liegt knapp zehn Kilometer westlich von Funchal und gilt als Ursprungsort der Poncha. Im Plan stand ein eigener Nachmittag dafür.

Daraus geworden ist am Ende ein Vorbeifahren: Auf dem Rückweg vom Whale Watching hat das Boot die Bucht passiert, und wir haben den Ort von See aus gesehen – die bunten Fischerboote im Hafen, die Häuser gestaffelt am Hang darüber. Das ist ehrlicherweise die schönere Perspektive.

An Land waren wir nie. Von allen Punkten, die auf dieser Insel liegen geblieben sind, ist das der, der uns am ehesten fehlt.

Madeirawein hatten wir vorher nie getrunken, und der erste Schluck war eine Enttäuschung.

Interessant wurde es erst mit der Erklärung dazu. Bei Madeirawein wird nämlich ungefähr alles gemacht, was man beim Weinmachen sonst tunlichst unterlässt: Er wird über Monate erhitzt, er bekommt absichtlich Sauerstoff, und er wird mit Alkohol aufgespritet. Der Ursprung davon ist praktisch – auf den langen Schiffsreisen früherer Jahrhunderte hat der Wein in den Fässern in tropischer Hitze gestanden, und irgendwann hat man gemerkt, dass er dadurch nicht verdirbt, sondern besser wird. Seitdem macht man es absichtlich.

Wir haben die Führung an einem Nachmittag mit Clara und Luca bei der Kellerei H.M. Borges gemacht, zusammen mit dem, was man höflich als ausgiebige Verkostung bezeichnet. Im Fasslager steht auf einem der Fassböden handschriftlich der Jahrgang 1996. Zum Lieblingsgetränk ist Madeirawein bei uns nicht geworden. Zur besten Geschichte der Woche schon.

Madeira ist voller Schluchten mit fließendem Wasser, und daraus hat sich eine kleine Canyoning-Szene entwickelt: abseilen, springen, rutschen, sich das Bachbett hinunterarbeiten.

An einem Tag hat sich die Gruppe deshalb geteilt. Rebecca und Clara sind shoppen gegangen, und Max und Luca haben sich mit einer Handvoll völlig fremder Leute in Neoprenanzüge gequetscht.

Es war der einzige Programmpunkt der Woche, bei dem es nicht um Aussicht ging, sondern darum, etwas zu machen – und nach sechs Tagen Wandern, Fahren und Gucken hat das ausgesprochen gut getan.

Wo genau die Schlucht war, wissen wir nicht mehr; die Fotos davon sind ohne Ortsangabe von den anderen Handys zu uns gekommen. Was bleibt, ist, dass es der Tag mit dem meisten Gelächter war.

Unsere erste richtige Wanderung auf der Insel, und ausgerechnet die, die am wenigsten nach Madeira aussieht. Die Ponta de São Lourenço ist die Ostspitze, ein schmaler Rücken aus rotem und ockerfarbenem Gestein, der ins Meer hinausläuft. Kein Wald, kaum Sträucher, dafür Wind aus jeder Richtung und links wie rechts nichts als Atlantik.

Der PR8 folgt diesem Rücken bis kurz vor sein Ende. Das ständige Auf und Ab summiert sich mehr, als der Blick auf die Karte vermuten lässt, und Schatten gibt es auf der gesamten Strecke keinen Meter – am Vormittag, als wir unterwegs waren, war der Himmel dafür noch wolkenlos, erst gegen Mittag zogen die ersten Wolken auf. Stellenweise ist der schmale Grat mit Seil oder Kette gesichert, und einsam waren wir dabei nicht: Auf dem Weg waren mehrere andere Wandergruppen unterwegs. Wir waren mit Hin- und Rückweg gut viereinhalb Stunden unterwegs.

Rückblickend war das der perfekte Einstieg. Nach diesem Tag hatten wir den einen Extremwert der Insel gesehen – trocken, kahl, Wind – und alles, was danach kam, war grün, feucht und bewachsen. Dass beides auf dieselben sechzig Kilometer passt, ist das eigentlich Erstaunliche an Madeira.

Am dritten Tag sind wir zum ersten Mal zu sechst losgezogen – mit Clara und Luca, die wir in Lissabon kennengelernt hatten. Auch dieser Tag begann früh, weil der Parkplatz oberhalb von Rabaçal klein ist und sich schnell füllt.

Der Weg folgt der Levada, einem der alten Bewässerungskanäle, die die Insel durchziehen. Weil so ein Kanal seine Höhe hält, ist die Strecke fast eben – man läuft stundenlang durch dichten Lorbeerwald, immer neben laufendem Wasser, ohne nennenswert zu steigen.

Am Ende steht der Kessel der 25 Fontes: Das Wasser kommt dort nicht aus einer Quelle, sondern tritt an Dutzenden Stellen gleichzeitig aus der Felswand. Unterwegs gibt es außerdem einen Wasserfall, unter den man sich stellen kann. Das machen naturgemäß alle, und entsprechend sah es dort aus – eine Schlange von Leuten, die nacheinander für ein Foto unter die Naturdusche traten. Wir haben mitgemacht.

Zusammen mit dem Risco-Wasserfall wurde daraus ein Tag von gut sechs Stunden. Von allen Levadas, die wir gegangen sind, ist das die, die man gesehen haben muss.

Vom selben Parkplatz oberhalb von Rabaçal führt die Levada do Risco in gut einer Stunde zu einer Felswand, über die das Wasser aus rund hundert Metern herabfällt.

Der Weg ist deutlich kürzer und leichter als der zu den 25 Fontes und praktisch eben – Levadas sind Bewässerungskanäle und halten ihre Höhe. Genau deshalb hängt man ihn sinnvollerweise an denselben Tag an, so wie wir.

Der Wasserfall selbst ist weniger spektakulär als die 25 Fontes, dafür steht man ihm direkter gegenüber. Nach dem langen Weg davor war das eine gute Reihenfolge.

Die Nordwestrunde hat in Seixal angefangen. Der Ort liegt an der Nordküste unter Steilhängen, die so grün sind, dass der schwarze Sand darunter fast unwirklich wirkt.

Mehrere Dinge liegen hier dicht beieinander: der schwarze Strand und ein natürliches Becken im Fels, in das die Brandung von außen hereinschlägt, während man drinnen im ruhigen Wasser steht. Direkt daneben gibt es außerdem ein gefasstes Schwimmbecken des Dorfs. Wir haben gut zwei Stunden dort verbracht.

Wenn man in derselben Woche schon auf der kahlen Ostspitze war, ist der Kontrast an dieser Stelle am größten. Zwischen beiden liegen keine sechzig Kilometer.

Porto Moniz liegt in der Nordwestecke Madeiras, und was den Ort bekannt gemacht hat, ist Geologie: Ein Lavastrom ist hier ins Meer gelaufen und beim Erkalten zu einer Landschaft aus Becken, Wällen und Rinnen erstarrt. Diese Becken füllt heute der Atlantik, und man schwimmt darin. Es gibt dabei zwei getrennte Beckenanlagen nebeneinander.

Wir waren den halben Nachmittag dort. Das Wasser ist klar und deutlich ruhiger als das Meer zwanzig Meter weiter, weil der Fels die Brandung abfängt – man sieht sie draußen an die Kante schlagen, während drinnen fast nichts passiert.

Zusammen mit Seixal ergibt das einen sehr runden Tag: erst schwarzer Sand, dann erstarrte Lava, dazwischen eine Stunde Küstenstraße, die selbst zum Programm gehört.

Der Pico do Arieiro ist mit 1.818 Metern der dritthöchste Punkt Madeiras, und der einzige, zu dem eine Straße hinaufführt. Genau deshalb fährt man nachts hoch.

Wir sind mitten in der Nacht losgefahren, und die Auffahrt war der unangenehmste Teil des ganzen Urlaubs: eine enge, kurvige Bergstraße, im Dunkeln, mit einem kleinen Mietwagen, dessen Lieblingsgang bei diesen Steigungen der zweite war. Für die Augen war das über eine Stunde harte Arbeit.

Oben hat es sich acht Mal gelohnt. Man steht auf 1.800 Metern über einem geschlossenen Wolkenmeer, aus dem nur die höchsten Gipfel herausragen, und wartet, bis es hell wird. Von allem, was wir auf Madeira gesehen haben, ist das der Moment, der geblieben ist.

Danach sind wir noch ein Stück auf den PR1 hinaus, den Gratweg Richtung Pico Ruivo. Weit gekommen sind wir nicht: Nach den Waldbränden im August 2024, wenige Wochen vor unserer Reise, war ein Teil der Strecke gesperrt. Für ein paar Kilometer über Treppen und an Steilhängen entlang hat es trotzdem gereicht – und für die Erkenntnis, dass diese Route den ganzen Tag verdient hätte, den wir ihr nicht gegeben haben. An einem der Wegweiser auf dem Grat klebt ein gelber Aufkleber mit der Aufschrift „Nett hier“.

Der Miradouro da Portela liegt auf gut 600 Metern auf dem Pass, über den die Straße von der Süd- auf die Nordseite der Insel wechselt. Man hält dort an, weil man dort anhalten muss: Nach Norden fällt der Blick auf Porto da Cruz, die Nordostküste und den Penha de Águia, den Adlerfelsen, der fast senkrecht aus dem Meer steht.

Direkt am Aussichtspunkt steht außerdem ein kleiner Schrein mit einer Marienstatue, umgeben von blauen Hortensien.

Für uns war das ein Zehn-Minuten-Halt auf dem Weg nach Santana. Genau dafür ist ein Miradouro da.

Interessant ist der Punkt aber auch als Wetterscheide: Auf der Südseite kann die Sonne scheinen, während gegenüber alles in Wolken hängt. Wer auf Madeira plant, plant nach diesem Prinzip.

In Santana an der Nordküste stehen die bekanntesten Häuser der Insel: kleine, spitz zulaufende Bauernhäuser mit Strohdächern, die bis fast auf den Boden reichen, bunt gestrichen und so klein, dass man sich fragt, wie darin gewohnt wurde.

Wir haben knapp anderthalb Stunden dort verbracht und uns die Häuschen von innen angesehen. Es ist ein touristischer Punkt und macht daraus auch kein Geheimnis, aber es ist eben doch ein eigener Baustil, den es nirgendwo sonst gibt. Vor einem der Häuser steht eine bemalte Holzfigur in Tracht zum Hineinstellen für Fotos, und die Gärten dazwischen sind mit Begonien bepflanzt.

Für uns war es ein Zwischenhalt: Der Tag ging danach weiter quer über die Insel bis in den Nordwesten.

Fanal ist eine Hochebene auf gut 1.150 Metern im Nordwesten, auf der uralte Stinklorbeerbäume stehen – niedrig, extrem breit gewachsen, mit Ästen, die sich in alle Richtungen drehen. Auf den Bildern, wegen denen alle hierherfahren, hängt Nebel dazwischen.

Beim ersten Mal, an einem Nachmittag zu sechst mit Mara, Nico, Clara und Luca, hatten wir schlicht Pech: klare Sicht, keine Schwaden, dafür eine sehr schöne Wiese mit sehr vielen Kühen, die dort völlig unbeeindruckt zwischen den Bäumen stehen. Das war lustig, aber es war nicht das, weshalb man kommt. Einer der alten Bäume hat einen hohlen Stamm, in den man sich hineinstellen kann.

Vier Tage später sind Rebecca und ich noch einmal allein hingefahren – und diesmal hat es gestimmt. Mit Nebel wird aus der Wiese ein anderer Ort: Die Bäume verlieren ihre Umrisse, die Entfernungen stimmen nicht mehr, und man hört sehr wenig. Der Umweg hat sich gelohnt.

Es ist der einzige Punkt auf dieser Insel, bei dem schlechtes Wetter die Bedingung ist und nicht das Risiko.

Diese Strecke stand in keinem Plan. Luca hatte sie im Internet gefunden und vorgeschlagen, und sie ist am Ende die Wanderung geworden, von der wir am meisten erzählen.

Von dem Weiler Larano oberhalb von Porto da Cruz führt ein alter Verbindungsweg an der Steilküste entlang nach Osten. Das Prinzip ist dasselbe wie bei den Levadas: Der Weg hält seine Höhe. Man geht also stundenlang, ohne nennenswert zu steigen, und hat dabei die ganze Zeit zweihundert Meter unter sich den Atlantik.

Anstrengend ist daran fast nichts – es ist Spazierengehen auf sehr lange Distanz. Anspruchsvoll ist höchstens, dass der Pfad an einigen Stellen schmal wird und direkt an der Kante läuft. Ein Wegweiser unterwegs zeigt Richtung „Boca do Risco“, und an einer Stelle führt eine Seilkonstruktion an Holzmasten die Klippe hinab.

Was den Tag getragen hat, war die Landschaft: raue Nordküste, kaum Menschen, und mit jeder Biegung eine neue Bucht. Von allen Wegen, die wir auf Madeira gegangen sind, ist das der, den man sonst nirgends empfohlen bekommt.

Nach dem Sonnenaufgang am fünften Tag stand fest, dass wir noch einmal hier hoch wollten. Vier Tage später sind wir es angegangen – diesmal nachmittags, und damit ohne die nervenaufreibende Auffahrt im Dunkeln.

Wir waren am späten Nachmittag oben und sind bis in die Dunkelheit geblieben, insgesamt fast fünf Stunden. Das Licht ändert sich in dieser Zeit ständig: Erst liegt das Wolkenmeer flach und hell unter einem, dann bekommt es Farbe, dann verschwindet der Horizont, und am Ende steht man auf 1.800 Metern in einer sehr klaren, sehr kalten Nacht.

Von diesem Abend stammen die meisten Fotos des ganzen Urlaubs. Der Berg ist auf Madeira der Ort, an dem man am wenigsten dazu kommt, das Handy wegzustecken.

Fanal ist eine Hochebene auf gut 1.150 Metern im Nordwesten, auf der uralte Stinklorbeerbäume stehen – niedrig, extrem breit gewachsen, mit Ästen, die sich in alle Richtungen drehen. Auf den Bildern, wegen denen alle hierherfahren, hängt Nebel dazwischen.

Beim ersten Mal, an einem Nachmittag zu sechst mit Mara, Nico, Clara und Luca, hatten wir schlicht Pech: klare Sicht, keine Schwaden, dafür eine sehr schöne Wiese mit sehr vielen Kühen, die dort völlig unbeeindruckt zwischen den Bäumen stehen. Das war lustig, aber es war nicht das, weshalb man kommt. Einer der alten Bäume hat einen hohlen Stamm, in den man sich hineinstellen kann.

Vier Tage später sind Rebecca und ich noch einmal allein hingefahren – und diesmal hat es gestimmt. Mit Nebel wird aus der Wiese ein anderer Ort: Die Bäume verlieren ihre Umrisse, die Entfernungen stimmen nicht mehr, und man hört sehr wenig. Der Umweg hat sich gelohnt.

Es ist der einzige Punkt auf dieser Insel, bei dem schlechtes Wetter die Bedingung ist und nicht das Risiko.

Madalena do Mar liegt an der Südwestküste, und der ganze Hang oberhalb des Ortes besteht aus Bananenterrassen. Dass es dort ein Bananenmuseum gibt, ist also weniger kurios, als es zunächst klingt.

Es ist klein, es dauert keine Stunde, und es war deutlich interessanter als erwartet. Man bekommt die verschiedenen Sorten der Insel zu sehen und darf auch etwas davon probieren – und die madeirische Banane schmeckt tatsächlich anders als die, die bei uns im Regal liegt: kleiner, süßer, fester. Zentrales Ausstellungsstück ist eine mit grauem Klebeband an die Wand geklebte Banane, laut Texttafel eine Anspielung auf Maurizio Cattelans „Comedian“. Im Innenhof läuft außerdem eine Ente frei herum.

Wir haben das an den letzten vollen Tag gehängt, zusammen mit dem Bananenweg oberhalb des Ortes. Als Kontrastprogramm zu einer Woche Berge und Levadas war das genau richtig.

Oberhalb von Madalena do Mar ziehen sich die Bananenterrassen den Hang hinauf, und zwischen ihnen führt ein Weg entlang, der gut eine Stunde dauert.

Direkt nach dem Bananenmuseum ist das die passende Reihenfolge: Erst sieht man die Sorten in der Vitrine, dann steht man zwischen den Pflanzen. Bananen wachsen nicht an Bäumen, sondern an riesigen Stauden, und die Stauden tragen genau einmal – das sieht man an den Terrassen, auf denen gleichzeitig geerntet und neu gepflanzt wird.

Der Blick geht dabei durchgehend hinunter auf die Südwestküste. Am Weg steht ein unbemannter Obststand mit handgeschriebenen Schildern, eines davon mit einem Scherz über ein „Disneyland“. Nach den langen Tagen davor war das eher Spaziergang als Wanderung, und genau das sollte es an diesem Nachmittag auch sein.