Südafrika

Am Ankunftsnachmittag sind wir zu Fuß durch Bo-Kaap gelaufen, das Viertel mit den bunt gestrichenen Häusern am Hang des Signal Hill. Es ist das historische Viertel der Kapmalaien, der Nachfahren von Menschen, die die Niederländische Ostindien-Kompanie als Sklaven und Verbannte ans Kap brachte. Schön war es, aber deutlich kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Und ein paar Straßen weiter sieht die Stadt schon wieder ganz anders aus, deutlich schlichter. Man läuft da in wenigen Minuten von einer Welt in die andere.

Ein Stück weiter unten liegt der Company’s Garden, der Garten, mit dem Kapstadt 1652 angefangen hat – damals als Gemüsegarten, um die Schiffe zu versorgen. Heute ist er ein Park, und vor allem einer voller Eichhörnchen. Sie sind so zutraulich, dass man sie fast füttern kann, und eines davon war ein Albino, weiß mit roten Augen. Süß, aber auch ein bisschen unheimlich.

Die eigentliche Szene des Nachmittags war allerdings eine Ratte, vor der Max sich ziemlich erschrocken hat. Ein Einheimischer, der daneben stand, fand das sehr lustig.

Die Old Biscuit Mill ist eine ehemalige Keksfabrik im Viertel Woodstock, in der heute viele kleine Läden sitzen, durch die man ganz gut stöbern kann. Am Freitagvormittag waren wir zum ersten Mal da, und da war wenig los.

Am Samstag sind wir spontan noch einmal hingefahren, und das war ein ganz anderer Ort. Samstags ist dort Markt: viel mehr Menschen, viel mehr Stände und vor allem sehr viele Essensstände. Das war wirklich beeindruckend. Direkt danach sind wir weiter zum Tafelberg.

Über diese Tour haben wir lange mit uns gehadert. Durch ein Viertel zu laufen, in dem Menschen in ärmlichen Verhältnissen leben, fühlt sich schnell falsch an. Am Ende haben wir uns bewusst dafür entschieden, weil wir von Südafrika nicht nur die schönen Seiten sehen wollten.

Die Tour ging durch Langa, das älteste Township Kapstadts. Ein Halt war das Guga S’thebe, ein Kulturzentrum mitten im Viertel. Unser Guide war hervorragend. Er hat erklärt, wie der Rassismus in Südafrika seit der Kolonialzeit gewachsen ist und wie er unter der Apartheid systematisch betrieben wurde – bis hin dazu, wer in welchem Teil der Stadt wohnen durfte. Das war erschreckend, es hat unser Bild vom Land noch einmal sehr verändert, und es hat uns selbst ziemlich geerdet.

Wir waren auch in Häusern, und anfangs war Max unsicher, ob das nicht unangenehm ist. So kam es aber nicht rüber. Die Menschen, die wir getroffen haben, waren offen und schienen mit dem, was sie haben, zufrieden, ohne jedes Anzeichen von Scham. Der Guide beschrieb das Township wie ein Dorf: Wenn man jemanden ein paar Tage nicht sieht, geht man vorbei und schaut nach. In der Gegend gibt es inzwischen auch feste Häuser, und manche, die dort einziehen, kommen nach einer Weile in die Blechhütten zurück.

Der Moment, der geblieben ist, gehört den Kindern. Irgendwann war Rebecca von einer Gruppe umringt, die sie alle umarmt haben, und dann fragten sie den Guide, ob sie für uns tanzen dürften. Eines der Kinder stellte ein Gefäß für Trinkgeld hin – und ein anderes lief sofort kopfschüttelnd hin und räumte es wieder weg. Sie wollten einfach spielen. Gestellt wirkte daran nichts.

Den Lion’s Head sind wir am zweiten Abend hochgegangen, direkt nach der Township-Tour und mit einer Zeitrechnung, die man freundlich als sportlich bezeichnen kann. Der Weg wickelt sich einmal spiralförmig um den Berg herum, sodass man nacheinander die Stadt, den Atlantik und den Tafelberg sieht. Nach gut einer Stunde waren wir oben, ein paar Minuten, bevor die Sonne unterging.

Die Aussicht von dort und der Sonnenuntergang über dem Atlantik waren wahnsinnig schön. Von allem, was wir in Südafrika gesehen haben, ist das einer der Momente, die am stärksten geblieben sind.

Beim Abstieg hat Max dann eine Abkürzung genommen und ist ausgerutscht. Einen Moment lang war es bei allen, die drumherum standen, sehr still. Passiert ist zum Glück nichts.

Den Tafelberg sind wir komplett zu Fuß hinaufgegangen, durch die Platteklip Gorge, am späten Vormittag, direkt nach dem Markt in der Old Biscuit Mill. Das war keine gute Uhrzeit: Es war sehr warm, und die Wanderung war deutlich anspruchsvoller, als wir erwartet hatten. Nach gut zwei Stunden standen wir oben auf dem Plateau, auf gut 1.000 Metern über der Stadt.

Die Aussicht von dort ist phänomenal – auf die Stadt, die Tafelbucht und den Lion’s Head, auf dem wir am Abend davor gestanden hatten. Lange geblieben sind wir trotzdem nicht, vielleicht eine gute Stunde. Hinunter ging es dann mit der Seilbahn, und den zweiten Weg zu Fuß haben wir uns gern gespart.

Nach dem Tafelberg sind wir am späten Nachmittag noch nach Kirstenbosch gefahren, an die Rückseite desselben Bergs. Der Garten wurde 1913 angelegt und zeigt ausschließlich Pflanzen aus dem südlichen Afrika, vor allem aus der Kapflora, die auf kleinster Fläche mehr Arten hat als fast jede andere Region der Erde.

Wir waren gut eine Stunde dort, sind durch die Anlagen geschlendert, auch über den Boomslang, einen Steg durch die Baumkronen, und haben den Tag ausklingen lassen, bevor es zurück nach Green Point ging.

Eigentlich wollten wir mit der Franschhoek Wine Tram durchs Weinland fahren, aber als wir buchen wollten, war es zu spät. Also haben wir eine andere Weintour genommen, bei der ein Bus von Weingut zu Weingut fährt.

Den Vormittag waren wir in und um Stellenbosch unterwegs, unter anderem auf Blaauwklippen, einem Gut von 1682. Mittags ging es nach Franschhoek in den Blame Lilly Gin Parlour, am Nachmittag auf Rhebokskloof bei Paarl. Dazwischen hielt der Bus kurz am Gefängnis Drakenstein, aus dem Nelson Mandela 1990 freikam. Auf jedem Gut gab es ein paar Weine zum Probieren und eine Erklärung dazu, teilweise mit kleinen Snacks. Die waren der interessanteste Teil: Man probiert den Wein erst allein, dann mit dem Snack, und merkt, wie sehr sich der Geschmack dadurch verändert.

Viel Wein war es insgesamt nicht. Andere aus der Gruppe haben sich unterwegs noch Flaschen gekauft, wir nicht. Am frühen Abend waren wir zurück in Kapstadt und sind noch an die Waterfront gefahren.

Die V&A Waterfront ist der alte Victoria-&-Alfred-Hafen, umgebaut zu einem großen Viertel mit Läden, Restaurants und vielen kleinen Ständen, mit dem Tafelberg im Hintergrund. Für uns war es vor allem eine Einkaufspassage, durch die man gut schlendern kann.

Genau das haben wir am Sonntagabend nach der Weintour gemacht, gut eine Stunde lang. Am letzten Tag der Reise waren wir mittags noch einmal kurz hier.

Der Montag war unsere erste längere Fahrt mit dem Mietwagen, raus aus Kapstadt und einmal die Kaphalbinsel hinunter. Am Vormittag ging es über Hout Bay an die False Bay und nach Boulders Beach zu den Pinguinen, einem von Max’ Lieblingstieren.

Auf dem Weg weiter nach Süden standen dann plötzlich Strauße am Straßenrand. Das kam für uns völlig aus dem Nichts und war ziemlich cool – im Nationalpark am Kap leben tatsächlich wilde Strauße. Am Kap der Guten Hoffnung haben wir die üblichen Fotos am Schild gemacht und sind dann den Weg hinüber Richtung Cape Point angefangen. Nach einem Stück haben wir umgedreht, weil der Wind so stark war.

Auf dem Rückweg haben wir noch an der Buffels Bay gehalten und am späten Nachmittag in Muizenberg, bevor es zurück in die Stadt ging – gerade rechtzeitig für den Sonnenuntergang am Kloof Corner.

Pinguine gehören zu Max’ Lieblingstieren, und bei Boulders Beach gibt es davon wirklich sehr viele. Die Brillenpinguine leben hier zwischen großen Granitblöcken an der False Bay, und das seit den 1980er-Jahren, als die ersten Paare von selbst kamen. Heute ist es eine der wenigen Kolonien dieser Art auf dem Festland.

Zuerst standen wir auf der Plattform, von der man von oben auf die Kolonie schaut. Danach sind wir einen weiteren Weg gegangen, bei dem wir uns nicht ganz sicher waren, ob wir dort sein durften, und waren plötzlich sehr dicht an den Pinguinen. Ein Stück sind wir noch über die Felsen geklettert. Das war großartig, und mit anderthalb Stunden und über hundert Fotos der längste Halt des ganzen Tages.

Am Abend nach der Kaphalbinsel wollten wir den Sonnenuntergang noch einmal von oben sehen, waren aber zu spät dran. Also sind wir den Hang hinaufgelaufen, wirklich gelaufen: Max hat selten erlebt, dass Rebecca so schnell unterwegs war.

Oben standen wir am Kloof Corner, einem Felsvorsprung am westlichen Ende des Tafelbergs, oberhalb des Sattels von Kloof Nek zwischen Tafelberg und Lion’s Head. Von dort sieht man auf den Lion’s Head, die Stadt und den Atlantik. Geschafft haben wir es gerade noch.

Am Tag, an dem wir Kapstadt verlassen haben, haben wir uns mit Jana und Lars getroffen. Jana ist eine Bekannte von Rebecca, und die beiden haben ein Haus in Südafrika, in dem sie öfter sind. Treffpunkt war das Weingut von Ernie Els am Helderberg südlich von Stellenbosch – Ernie Els ist einer der bekanntesten Golfer, die Südafrika hervorgebracht hat.

Wir haben auf der Terrasse gesessen, jeder ein Glas Wein getrunken und vor allem geredet. Passend zum Besitzer gibt es dort eine Art kleine Driving Range: keine Bahnen, sondern eine Stelle, von der aus man Golfbälle einfach hinaus in den Garten schlägt. Das haben wir natürlich ausprobiert, und es war sehr lustig.

Danach sind wir mit den beiden zu ihnen nach Hause gefahren und haben dort den Abend ausklingen lassen, bevor es weiter nach Hermanus ging.

Am Morgen nach unserer Nacht in Hermanus sind wir ein Stück auf dem Cliff Path gegangen, dem Klippenweg, der sich über rund zwölf Kilometer an der Küste entlangzieht. Wir waren gut anderthalb Stunden unterwegs, auf dem Abschnitt direkt am Ort, mit Blick auf die Walker Bay.

Der Weg war ganz schön. Wale gab es keine, dafür sind wir Ende März zu früh dran: Die Südkaper kommen erst ab Juni in die Bucht. Dafür saß am Wegrand ein Dassie, ein Klippschliefer, auf einem Pfosten. Zum Abschluss sind wir noch über einen kleinen Flohmarkt gelaufen, dann ging es weiter nach Osten.

Nach dem Einchecken sind wir am späten Nachmittag noch mit dem Auto durchs Reservat gefahren. Max ist unterwegs zu Fuß auf eine kleine Herde Zebras zugegangen, und am Ende sind wir an der Küste bei Koppie Alleen angekommen, wo die weißen Dünen direkt ans Meer reichen.

Wir sind hinaufgestiegen und einfach ein bisschen durch die Dünen gelaufen. Lange waren wir nicht dort, vielleicht eine Viertelstunde, aber es war wirklich schön.

Von allem, was wir in Südafrika gemacht haben, gehört die Fahrt die Garden Route entlang zu dem, woran wir am liebsten zurückdenken: fahren, aus dem Fenster schauen und die Landschaft genießen. Dieser Tag war der längste davon.

Morgens ging es aus De Hoop hinaus, mit einem ersten Halt in Swellendam, einer der ältesten Städte des Landes. Danach haben wir nicht den direkten Weg an der Küste genommen, sondern sind über die Berge ins Landesinnere nach Oudtshoorn gefahren, in die Kleine Karoo, wo die Straußenfarmen liegen. Am späten Nachmittag waren wir wieder unten am Meer in Mossel Bay, an der Landspitze beim Leuchtturm von Cape St. Blaize, und am Abend in Knysna.

Oudtshoorn ist seit dem 19. Jahrhundert die Gegend der Straußenfarmen, und einige davon kann man besuchen. Auf unserer, der Safari Ostrich Farm, ging es mit einem kleinen Bus über das Gelände, und zwischendurch durften wir die Strauße auch selbst füttern. Ein Gehege mit Emus gab es auch.

Hängen geblieben ist vor allem, wie stabil Straußeneier sind: Rebecca durfte sich auf eines stellen, und es hat gehalten. Das war sehr cool, und nach einer guten Stunde ging es weiter in Richtung Küste.

Thesen Island liegt mitten in der Knysna-Lagune und war jahrzehntelang ein Holzwerk. Heute ist die Insel ein kleines Viertel aus Häusern, Läden und Restaurants, durchzogen von Kanälen. Wir sind am Vormittag vor der Abfahrt eine Runde darüber gelaufen.

Danach sind wir noch hinauf zum Aussichtspunkt an den Knysna Heads gefahren, den beiden Sandsteinfelsen, zwischen denen die Lagune ins Meer übergeht. Die Durchfahrt dazwischen gilt als eine der gefährlichsten Hafeneinfahrten überhaupt, und vom Aussichtspunkt schaut man genau auf diese Stelle hinunter.

Mittags, auf dem Weg von Knysna nach Storms River, haben wir bei Plettenberg Bay angehalten und sind ein Stück auf die Halbinsel Robberg gelaufen. Robberg ist ein schmaler, steiler Felsrücken, der sich rund vier Kilometer weit ins Meer schiebt, und steht als Naturreservat unter Schutz.

Wir sind vom Parkplatz aus über den Rücken nach oben und dann auf der Südseite unten am Wasser zurückgegangen, zusammen gut eine Stunde. Wer weiter hinaus will, etwa bis zur weißen Witsand-Düne oder ans Ende der Halbinsel, nimmt einen der längeren Rundwege und braucht deutlich mehr Zeit.

Nahe Storms River, gleich an der N2, steht The Big Tree, ein Outeniqua-Gelbholzbaum von rund 36 Metern Höhe, dessen Alter auf etwa 800 Jahre geschätzt wird. Ein kurzer Weg führt vom Parkplatz durch den Wald zu ihm hin.

Das war der erste Halt an einem sehr vollen Tag. Danach ging es zurück nach Westen zur Bloukrans Bridge und am Nachmittag in den Nationalpark an der Mündung des Storms River.

Geplant war der Sprung nicht. Auf der Fahrt nach Storms River hat Max ein Schild am Straßenrand gesehen, dass man hier von der Brücke springen kann, und am Abend hat er einfach gebucht.

Die Bloukrans Bridge ist eine Bogenbrücke über die Schlucht des Bloukrans River, und von ihrer Mitte geht es 216 Meter in die Tiefe – einer der höchsten Brücken-Bungeesprünge der Welt. Vor Ort wurde Max eingekleidet und in die Gurte montiert. Einer der Guides hat Rebecca, die Höhenangst hat, dazu überredet, wenigstens mit auf die Brücke zu kommen. Für sie ist so etwas jedes Mal eine Überwindung, aber sie hat sich getraut.

Auf der Brücke war außerdem eine Gruppe von etwa fünf Südafrikanerinnen, die die ganze Zeit gesungen, getanzt und gelacht haben. Das hat eine Menge Anspannung genommen. Der Sprung selbst war atemberaubend und hat einen Riesenspaß gemacht.

Am Nachmittag nach dem Bungeesprung sind wir noch in den Nationalpark an der Mündung des Storms River gefahren. Vom Parkplatz aus führt der kurze Mouth Trail über Holzstege und Felsen zu einer Hängebrücke, die direkt über die Stelle gespannt ist, an der der Fluss aus einer engen Schlucht ins Meer läuft.

Das war der kürzere der beiden Wege an diesem Nachmittag. Danach ging es gleich weiter auf den Waterfall Trail in die andere Richtung.

Der Waterfall Trail ist das erste Stück des Otter Trails, eines mehrtägigen Küstenwegs, und führt vom Storms River Mouth aus nach Westen, rund drei Kilometer bis zu einem Wasserfall und wieder zurück. Einen richtigen Pfad gibt es dabei kaum: Man läuft über Felsblöcke direkt an der Küste, mit dem Meer immer daneben.

Wir sind ihn am späten Nachmittag gegangen, nach dem Mouth Trail und nach einem Tag, der morgens schon mit Big Tree und Bungeesprung angefangen hatte. Zurück am Auto waren wir erst am frühen Abend, und danach lag noch die lange Fahrt nach Port Elizabeth vor uns.

Den Tag in Port Elizabeth haben wir im Addo Elephant Nationalpark verbracht, mit unserem eigenen Mietwagen und ohne Guide. Das funktioniert dort ohne Weiteres: Am Tor zahlt man den Eintritt und fährt einfach los.

Hineingefahren sind wir kurz nach elf im Süden des Parks, und schon nach kurzer Zeit kam uns eine ganze Elefantenherde entgegen. Dabei blieb es nicht. Über den Tag haben wir sehr viele Tiere gesehen, Elefanten immer wieder, Zebras eigentlich überall und verschiedene Antilopen, darunter Kudus mit ihren gedrehten Hörnern. Die Namen der übrigen haben wir uns nicht alle gemerkt. Am späten Nachmittag kamen wir im Norden beim Hauptcamp an.

Es war die erste Safari der Reise und ein sehr spannender Tag. Am Abend sind wir zurück nach Port Elizabeth gefahren und dort noch essen gegangen.

Am zweiten Tag an der Lodge waren wir mit einem Guide von Mo-Afrika Tours auf der Panorama-Route unterwegs, oben an der Abbruchkante der Drakensberge. Der Guide war sehr lustig, und wir haben den ganzen Tag über mit ihm viel Blödsinn geredet.

Die erste Station waren die Three Rondavels über dem Blyde River Canyon, drei runde Felskuppen, die tatsächlich wie die Hütten aussehen, nach denen sie benannt sind. Danach ging es zu den Bourke’s Luck Potholes, wo das Wasser tiefe, runde Löcher in den Fels gewaschen hat, und zu den Lisbon Falls und den Berlin Falls, zwei der Wasserfälle in der Gegend.

Mittags haben wir in Graskop in einem kleinen Restaurant gegessen, dessen Wände weiß gestrichen sind, damit die Gäste mit Edding etwas daraufschreiben können. Wir haben uns dort auch verewigt. Zum Schluss kam God’s Window, ein Aussichtspunkt, von dem aus man zwischen hohen Aloen weit hinunter ins Tiefland schaut.

Der Tag im Krüger war der, auf den die ganze Reise zugelaufen ist. Wir wurden früh an der Lodge abgeholt und kurz nach sieben ging es durch das Phalaborwa Gate in den Park. Von dort sind wir nach Osten gefahren, bis in die Gegend von Letaba, und dann langsam nach Süden, bis wir am Nachmittag durch das Orpen Gate wieder hinauskamen.

Der Park ist riesig, und wir hatten wieder einen sehr guten Guide. Gesehen haben wir sehr viele Elefanten, sehr viele Zebras, verschiedene Antilopen und ein Nashorn. Und dann, zum ersten Mal für uns in freier Wildbahn: Löwen. Wir sind sehr nah herangefahren und haben uns sehr viel Zeit genommen, sie einfach anzuschauen. Das war richtig, richtig gut.

Am Abend hat uns der Guide wieder an der Lodge abgesetzt.