Korfu

Unsere Woche hatte einen sehr festen Rhythmus: morgens früh raus zum Busbahnhof, tagsüber irgendwo auf der Insel, und abends zurück in die Altstadt von Korfu-Stadt.

Das hat sich nie abgenutzt. Die Gassen sind eng und hoch, es gibt kaum eine Straße, die geradeaus geht, und weil die Insel nie osmanisch war, sieht das alles eher italienisch aus als griechisch. Zur Spianada hin öffnet sich das Ganze plötzlich zu einem sehr großen Platz mit den Liston-Arkaden an der Seite.

Zwei Abende sind besonders hängen geblieben, und beide bestanden aus derselben Sache: Pizza, ein Glas Wein, direkt am Wasser sitzen und nichts weiter vorhaben.

Nach drei Tagen Busfahren war das der Tag, an dem wir einfach in der Stadt geblieben sind.

Korfu-Stadt hat zwei Festungen, und die ältere sitzt auf einem eigenen Felsen östlich der Altstadt, durch einen Graben vom Rest getrennt. Die Venezianer haben sie über Jahrhunderte ausgebaut, und Korfu ist deshalb der einzige Teil Griechenlands, der nie osmanisch wurde – was sich bis heute an jeder zweiten Hausfassade ablesen lässt.

Von oben sieht man die ganze Bucht, die Altstadt von hinten und bei klarem Wetter das Festland gegenüber. Danach ging es über die Spianada zurück in die Gassen.

Der Canal d’Amour bei Sidari ist der bekannteste Punkt an der Nordküste, und er ist tatsächlich ungewöhnlich: Das Meer hat in den weichen hellen Sandstein schmale, gerade Kanäle geschnitten, so dass zwischen den Klippen Gassen aus Wasser entstehen.

Wir waren früh da, und das war die richtige Entscheidung – der Ort ist klein, und gegen Mittag steht man dort in der Reihe.

Für uns war das der Auftakt zu einem längeren Tag: Von hier aus sind wir an der Küste weiter nach Westen gelaufen, Richtung Kap Drastis.

Vom Canal d’Amour aus führt ein Weg an der Küste entlang nach Westen, bis das Land am Kap Drastis in einer Reihe heller Felsnadeln ins Meer ausläuft. Landschaftlich ist das der stärkste Abschnitt, den wir auf Korfu gesehen haben: weiße Klippen, tiefblaues Wasser und zwischendurch immer wieder ein Blick zurück auf die ganze Nordküste.

Der Haken war die Ausrüstung. Wir hatten deutlich zu wenig zu trinken dabei, und der Weg hat kaum Schatten und keine Möglichkeit, unterwegs etwas zu bekommen. Losgegangen sind wir erst kurz nach Mittag, zur heißesten Zeit. Anderthalb Stunden bis zum Kap klingen nicht nach viel, aber es ging aufwärts, es war staubtrocken, und irgendwann war die Frage weniger, wie schön es ist, sondern wie wir hier wieder wegkommen.

Umso größer war die Erleichterung über einen sehr kleinen, sehr urigen Laden am Ende der Strecke, in dem es kalte Getränke gab. Das ist einer der Momente, an die wir uns von dieser Reise am deutlichsten erinnern – und das lag nicht an der Aussicht.

Unterhalb von Peroulades fällt die Westküste in einer geraden, hellen Wand ins Meer ab, und oben auf dieser Kante sitzt eine Bar. Man sitzt buchstäblich über dem Abgrund, unter sich den schmalen Strand, vor sich nichts als offenes Wasser Richtung Italien.

Nach der Wanderung waren wir dort deutlich länger als geplant. Ein paar Cocktails, ein Sonnenschirm, und die erste Gelegenheit seit dem Canal d’Amour, in Ruhe zu reden statt darüber nachzudenken, wie weit es noch ist.

Von allen Pausen dieser Reise ist das die, die am meisten nach Urlaub aussah.

Paleokastritsa ist der Ort, den man auf den Korfu-Bildern sieht: bewaldete Hänge, die steil ins Wasser fallen, dazwischen eine Bucht nach der anderen. Wir haben dort einen ganzen Tag verbracht, und zum ersten Mal in dieser Woche fast nur gebadet.

Das einzige Programm war am späten Vormittag eine knappe Stunde im Motorboot, zusammen mit anderen Ausflüglern an der Küste entlang in die Höhlen.

Nach dem Mittag haben wir uns ein Tretboot gemietet und sind damit in die Nachbarbuchten gefahren. Das war der Punkt, an dem die Frage aufkam, wie hoch man von so einem Boot springen darf, ohne dass es kippt – eine Frage, bei der wir zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Am Ende wurde das Springen eingestellt, weil das Boot sonst nicht mehr zu halten war.

Der Tag hatte eine Nachwirkung: Max hat sich einen Sonnenbrand geholt, der die Beine in drei sauber abgegrenzte Zonen geteilt hat – braune Waden, knallrote Oberschenkel und darüber wieder kreidebleich. Es gibt ein Foto davon, und es ist immer noch komisch.

Porto Timoni war der Grund, warum Korfu überhaupt auf der Liste stand. An der schmalsten Stelle eines Bergrückens im Nordwesten liegen zwei Buchten direkt nebeneinander, getrennt nur durch einen Streifen Land von wenigen Metern.

Runter kommt man vom Dorf Afionas aus, über einen steilen, steinigen Pfad. Man kann sich für den Weg auch etwas mieten, wir sind gelaufen – und während des Abstiegs war zumindest einer von uns ziemlich sicher, dass das die falsche Entscheidung war. Es war heiß, der Weg war lose, und das Ganze zog sich.

Unten war es dann genau das, was auf den Bildern zu sehen ist. Kein Farbfilter, keine günstige Perspektive: zwei Buchten, links und rechts, und dazwischen steht man. Die Fotos, die wir selbst gemacht haben, unterscheiden sich nicht von denen, die man vorher im Netz findet.

Den Abend haben wir danach in Korfu-Stadt ausklingen lassen, mit Pizza am Wasser und einem Glas Wein.

Von Korfu-Stadt aus fahren Ausflugsboote nach Süden zu den kleinen Inseln Paxos und Antipaxos. Wir sind früh los, und die Besatzung hat die Fahrt mit einem Ouzo eröffnet – um sieben Uhr morgens, bei aufkommendem Seegang. Es hat einige Minuten Konzentration gekostet, das an Bord zu behalten.

Unterwegs ging es an der Westküste von Paxos entlang, einer durchgehenden Steilküste mit Höhlen und Felsentoren, in die das Boot hineingefahren ist. Die Namen dafür hatte der Guide parat, und mindestens eine davon war nach Poseidon benannt.

Der stärkste Halt war eine Bucht auf Antipaxos, die der Guide den Milliardärsstrand nannte: davor eine Reihe Yachten, darunter heller Grund und Wasser, durch das man bis auf zwanzig Meter hinunterschauen konnte. Fische gab es kaum – dafür etwas anderes.

Zum Abschluss lag das Boot noch in Gaios, dem winzigen Hafenort von Paxos, dessen Bucht von einer vorgelagerten Insel fast komplett abgeschirmt wird. Am späten Nachmittag ging es zurück nach Korfu.

Am letzten vollen Tag sind wir noch einmal in den Nordosten gefahren, nach Kassiopi. Der Ort liegt an der schmalsten Stelle zwischen Korfu und dem Festland, und die albanische Küste gegenüber sieht aus, als könnte man hinüberschwimmen.

Wir waren in den kleinen Kiesbuchten nördlich des Hafens, die unter einer bewaldeten Landzunge liegen und deutlich ruhiger sind als alles, was wir im Westen der Insel gesehen hatten.

Danach ging es mit dem Bus zurück Richtung Korfu-Stadt – und weiter zum eigentlichen Programm dieses Tages.

Der Flughafen von Korfu hat eine Besonderheit: Seine Landebahn endet direkt an der Lagune, und in der Verlängerung liegt eine schmale Landzunge, auf der man stehen kann. Startende und landende Maschinen ziehen dort so tief über einen hinweg, dass man das Fahrwerk im Detail sieht.

Wir haben dafür den letzten Nachmittag genommen. Es ist eine dieser Sachen, die man vorher für nett hält und dann doch beeindruckender findet als erwartet – vor allem, weil man den Lärm nicht nur hört, sondern spürt.

Abends gab es dann noch einmal Pizza in der Altstadt. Damit war die Reise eigentlich zu Ende – was danach kam, war Rückreise.